Бухара

По маршруту Ташкент — Самарканд — Бухара идет скоростной поезд Афросиаб. Я читал много критики о нем, но вроде он неплохой. Из Самарканда до Бухары можно доехать меньше чем за 2 часа.

Бухара — еще один прекрасный город в Узбекистане. Я бы описал её как компактный вариант Самарканда. Бухару можно обойти за несколько часов.

Как и Самарканд, Бухара — исключительно древний город, основанный в -6 веке. Через Бухару, как и через Самарканд, проходил Великий шелковый путь. Целых 420 лет Бухара была столицей самостоятельного государства, которое называлось сначала Бухарским ханством, а затем Бухарским эмиратом.

В центре Бухары находится древняя крепость, которая начиналась как усадьба, но в 5 веке выросла в огромную цитадель и еще много раз расширялась и перестраивалась. Внутри этой цитадели и находилась основная часть Бухары, подобно тому, как европейские города заключались внутри крепостных стен.

В то время Бухара еще не была исламской; да и самого ислама еще не было. Жители Бухары исповедовали разные религии: буддизм, манихейство, зороастризм. Была в Бухаре и христианская церковь.

Когда в 8 веке родился Арабский халифат и завоевал огромные территории вплоть до современной Киргизии, в его состав вошла и Бухара. В 712 году на месте одного из зороастрийских храмов арабы построили первую мечеть. С этого и началась исламская история города, хотя цитадель и её содержимое много раз уничтожалось завоевателями, в том числе Чингисханом.

Читатель мог слышать термин «Золотой век ислама». Так называют расцвет науки в Арабском халифате. Бухара была одним из центров этого расцвета. Здесь жили и работали великий врач Авиценна, философ и поэт Омар Хайям.

Много лет спустя, в 19 веке Бухарский эмират войдет в состав Российской империи, чтобы снова стать независимым сразу после революции 1917 года.

За свою историю Бухара видела множество правителей, которые уничтожали и переделывали город. Самым кровавым, должно быть, был Чингисхан, но его нашествие было слишком давно, чтобы его обсуждать. Зато совсем недавно случилось другое несчастье — нашествие большевиков.

Летом 1920 армия красного террориста Фрунзе устроила авианалет на Бухару. Древняя цитадель обстреливалась до тех пор, пока защита крепости не капитулировала. К тому моменту половину крепостных стен, входящих теперь в наследие ЮНЕСКО, сровняли с землей. В уцелевших стенах зияли громадные дыры.

Кроме крепости, большевики уничтожили или изуродовали древние мечети, включая и первую мечеть Бухары.

Только в один из дней так называемой «бухарской операции» террористами были убиты 2 тысячи мирных жителей, а общие потери оцениваются до 5 тысяч человек, включая военных.

Как и всегда в России, террор оправдывался благими целями. Фрунзе определял цель своей спецоперации «революционной братской помощью бухарскому народу в его борьбе с деспотией бухарского самодержца».

После оккупации Бухары большевики разграбили уничтоженный город, вывезя драгоценности, золото и исторические ценности в Петроград.

Последний эмир Бухары Сеид Алим-хан бежал в Афганистан. Вряд ли читатель слышал это имя, но многие видели его фотографию, сделанную Прокудиным-Горским — изобретателем цветной фотографии.

Это было сто лет назад, но с тех пор центр Бухары мало изменился.

Крепостную стену восстановили, минарет мечети Калян — залатали и отремонтировали.

Бухара напоминает иранский город Язд.

Конечно, в Язде дома построены из глины и соломы, а в Бухаре — из кирпича. Но оба города выглядит будто выросшими из пустыни.

Цветные, лакированные купола мечетей смотрятся фантастически на фоне песчаной архитектуры.

Но и сами «песчаники» только выглядят примитивными. Минареты и фасад мечетей не просто выложены из кирпича. Они сотканы из кирпичных узоров, которые сложены то в орнамент, то в стихи из Корана.

Конечно, такой красоты даже в Иране не найти. Узбекистан превзошел все ожидания.

В паре мест с мечетей отходит облицовка, которую подпирают палками.

В жаркий полдень во дворе мечети абсолютно никого нет.

Приоткрытые двери, решетки на окнах — эстетика Персии бьет через край, если смотреть через них на Бухару.

Недалеко от старой мечети находится классический восточный базар.

Как и по всему Востоку, на базаре продают украшения, мусульманскую одежду, всякие подсвечники, бронзовые тарелки, наборы для чаепития, сумки, головные платки, кольца, специи — словом, весь стереотипный набор.

В одних переулках, прилегающих к главной улице базара, можно найти закутки, где торгуют дорогими коврами.

В других — невероятное восточное кафе под названием вроде «Чайный дом Шелковый путь».

Интерьеры местных кафе — эталон восточного стиля. Такие места гораздо сложнее найти в «настоящих» арабских странах, чем в родном Узбекистане.

Подают здесь крепкий сирийский кофе и ароматный чай, впридачу к которым дается пять видов сладостей.

Дальше, за базаром, старый город Бухары, сверкнув парой археологических раскопок, постепенно заканчивается.

Все реже попадаются рыночные прилавки.

Возникают спорной эстетики отели, кафе и рестораны.

Появляется реклама и указатели.

Начинается жилой сектор, в котором кто-то обязательно сдает свой дом под отель.

Но даже среди жилых районов Бухары нет-нет да и проскочет какая-нибудь древность.

Что касается самой цитадели, то внутри ничего особенного нет.

Больший интерес представляет абсолютно бомбический вход в неё, который напоминает ворота замка.

Внутри же находится пара пустынных дворов с эмирским креслом.

Да еще и вход платный. Нет уж, лучше просто погулять по Бухаре.